Грузия. Страна, в которой, скорее всего, был твой каждый третий знакомый.
“Как там наш Мишка Саакашлвили”, противная “Боржоми”, лицемерный Батуми, фантастическая природа и китаец.
Помимо личных суждений об этой стране, тут будет о бюджете поездки и ценах на всякое-разное в стране. О людях, честно, без стереотипов. О том, как дешевле съездить в горы и как сэкономить в Гудаури. О транспорте и еде. О конкретных точках на карте Грузии — стоит ли туда ехать, как ехать, когда и чего ждать. О керлинге ничего не будет. Ничего в этом не смыслю. И вам не советую. Но это не точно, я же о нем ничего не знаю.
Начало тривиальное, сразу клонит от него в сон, но как иначе: билеты на МАУ куплены за 6 месяцев до вылета, Киев — Тбилиси — Киев по 800 грн за каждый.
Здесь куча текста, от которого вообще можно умереть: как я беру футболки, две из которых так и не надену, как Лиза составляет маршрут, как я решаю сколько пар носков взять, как Лиза просчитывает логистику, как я рассуждаю о том, стоит ли брать ветровку, как Лиза выбирает отличные места для посещения и еды. Рюкзаки укомплектованы, точки на МэпсМи расставлены, наши взоры в небо, а на языке вертится “Гоморджоба” — будто бы это нам пригодится. В путь!
Пшшш… Шшшш…Бр-бр-бр. (это звуки самолета и его приземления)
Хотя, для начала, кратко о путешествии по Грузии по впечатлениям, вдруг тут есть человек, которому интересно общее, а не детали. Уж найдутся же людишки.
В Грузии цены почти киевские. Для примера — отличный капуч в самой модной гостинице с непередаваемым видом на Казбек стоит 60 грн. Метро 5 грн. Вкуснейший лаваш размером с лизино туловище 10 грн. Жилье — так вообще сказка, даже не приходилось искать хостелы. Грузия просто забита гестхаусами по более чем доступной цене (в Боржоми наш двухместный номер стоил 230 грн, в Казбеги 270, в Тбилиси 350). Проезд между городами занял у нас первую строчку в списке расходов, но мы довольно много покатались, так что это первенство скорее связано с дешевизной всего остального (Тбилиси — Казбеги, 4 часа пути — 110 грн с человека).
Сразу начнем с того, что все, расплываясь в улыбке, говорили нам о Грузии, когда слышали, что мы туда летим…
Грузинское гостеприимство!
Грузинское гостеприимство, как нам показалось,в настоящее время сильно монетизировано и те первоистоки, от которых оно изначально брало свои корни уже давно потеряли свое значение. Несомненно, иногда встречаются приятные люди, но ничего сверхъестественного —
таких можно встретить везде, даже в Брюсселе, поэтому в списке главных достопримечательностей Грузии “еда-природа-люди”, люди явно не главное звено.
Современность и “европейскость” Грузии тоже явно преувеличена. Самосознание большинства местных жителей остается максимум постсоветским, а те панорамы с высотками, которые показывают, чтобы привлечь вас инвестировать в жилье в Батуми, в живую больше похожи на потемкинские деревни. Ведь в двух минутах от современных зданий высятся кварталы, как из фильмов про бедные районы Индии.
Но вот что не преувеличено — так это дифирамбы грузинской природе. Море, горы, реки, пещеры — вот то, за чем действительно стоит отправляться в Грузию. Хороша и местная кухня, да и цены далеко не европейские, можно дегустировать даже при скудном бюджете.
Намеченый маршрут на неделю: Тбилиси — Степанцминда (Казбеги) — Гудаури — Боржоми — Ахалцихе — Вардзия — Батуми— Тбилиси — Мцхета. Кахетию и Сванетию оставили в стороне — все за неделю не успеть, да и февраль — не лучшее время для посещения этих мест, да и что вы от нас хотите, сами туда езжайте!
Начнем! (уже в третий раз, но это уже точно)
Прилетели в Тбилиси!
… под вечер. Дорога от аэропорта как будто заявила:
-У меня две новости, плохая и хорошая — с какой начать?
-С хорошей.
-Автобус из аэропорта стоит 5 грн.
-А плохая?
-Вам придется ехать через окраины Тбилиси.
Унылые виды с остановками, которые будто пострадали от кислотного дождя, закончились в 5 минутах от центра — и резко перешли
в действительно одновременно современную и аутентичную центральную часть города.
Стараясь не терять времени, мы поспешили пропасть в узких неровных улочках старого города. Плотность красоты в этом районе просто зашкаливает, но не только из-за того, что мы здесь. Все даже слишком компактно, получается, в какую сторону не пойди, куда голову не поверни — Тбилиси сразу бьет тебя по голове молотком впечатлений.
У Лизы день рождения. Это и было, к слову, основным двигателем поездки, за что ей отдельное спасибо. Время отметить праздник отличным ужином! Нашли очень атмосферный ресторанчик, сели, а тут еще мужики как давай “Сулико” петь — красивенно! Набрали блюд, названия которых уже навсегда потеряны в лабиринтах памяти и закоулках живота.
Я очень сильно объелся тогда, да и Лиза. Поэтому, вспоминая сытость, очень лень что-то писать о том вечере. Гуляли, гуляли и уснули в номере с деревянной скошенной крышей.
На следующий день в планах было на первой же маршрутке уехать в Степанцминду. Кто не знает, что такое Степанцминда— это поселок в горах на Военно-грузинской дороге, совсем возле российской границы. Кто не знает, что такое поселок — с вами все в порядке? Более знакомое название поселка — Казбеги. Эсли вам и это ничего не говорит, ну я тогда совсем не знаю, что с вами делать. Изначально хотели туда смотаться лишь на один день, поглядеть на церковь Гергети на горе, на гору Казбек, попить кофе в гостинице Rooms под горой, а остальные три дня жить и кататься в Гудаури. Но заценив цены на жилье на горнолыжном курорте, было решено жить все три дня в Казбеги — три ночи тут стоят дешевле, чем одна в самом дешевом хостеле Гудаури. Да, приходилось ездить туда-назад по 40 минут утром
и вечером, но экономия вышла существенная. Да и красиво в Казбеги.
Сели в красную маршрутку, купили хачапури с сыром и кофе. Старт. Чем ближе мы подъезжали к горному участку трассы на маршрутке Тбилиси — Степанцминда, тем яснее становилось, что о видах из окна можно не мечтать. Туман съел все и вся. То тут — то там из тумана выныривал кусок горы, но, оставляя интригу, тут же скрывался из виду, как тупой, но хитрый дельфин.
Итак, через 4 часа пути, выйдя из маршрутки, мы оказались в довольно типичной для постсоветских стран деревне, утопающей в тумане. Стрелка, ведущая к тур информации привела нас в какую-то полузаброшенную школу, на которой висели постеры, чтобы голосовать за мужиков, которые были круглоголовые как дыни и со взором в стиле индийских боевиков. Со школы нас тут же недружелюбно погнали.
За три дня в Степанцминде у нас выработался определенный уклад жизни:
Мы приезжали в поселок, покупали свежий лаваш и свежие овощи, шли в модную гостиницу Rooms Hotel — брали кофе и зависали в просторном лобби-баре допоздна, играя в шахматы, наблюдая закаты (когда их было видно за туманом) на идеальной обзорной площадке или греясь у камина с чтивом из местной коллекции книг, или смотря, как китайский дзюдоист прыгал с кресла в потолок.
Гостиница очень красивая, в дизайне переосмыслены мотивы народного творчества Грузии, есть полки с красивыми книжками, камин и терраса с видом на Казбег, плюс отличная подборка музыки и, уверены, шикарная кухня. Ну капучино точно топ.
Когда хотелось спать мы шли в наш скромный гестхаус. Гестхаус — это дом, в котором живет хозяин в своей комнате, а в других комнатах — ты. В нашей комнате было довольно прохладно, а лишний раз обращаться к Майе — хозяйке, чтобы попросить чай, который она разводила из одного пакетика на двоих не хотелось — слишком уж грустным становилось ее лицо от таких просьб. Та и мы не каменные.
#гостеприимство
В первый вечер нам довелось пообщаться с Майей за чаем. Она очень много сетовала на тяжелую жизнь, отсутствие денег и высказывала фантазии о том, как живут люди, которые ездят в Румз на дорогих машинах. Говорила, что при Саакашвили было лучше, а сейчас совсем тяжело.
“Ой, а как там наш Мишка” — этот вопрос мы слышали по несколько раз в день. А кто его знает, что там с Мишкой. Мишка виновен, вроде, но это не точно.
Двор у Майи, как и другие дворы в поселке, нельзя назвать образцово-показательным. Все какое-то недоделанное, валяются какие-то доски, тряпки, замерзшие следы тяжелых коров на грунте, пробитые мячи и пустые собачьи будки, в которых хранятся несколько кирпичей и солома. Каждый раз, когда мы заглядывали к Майе, она смотрела телевизор. Сразу вспоминаются идеальные дворики в самых захолустьях Португалии- как же им это удается? Наверно дело не совсем в деньгах.
В первый же вечер нам на минутку показался Казбег и монастырь Гергети, к которому мы планировали совершить вылазку.
По прогнозу следующий день должен был тоже быть пасмурным. Это не радовало, так как мы планировали поехать кататься в Гудаури. Была надежда, что облака будут ниже трасс, как иногда бывает, но она не оправдалась. Туманность была плотная, к тому же шел неприятный снег.
ГУДАУРИ
Если вкратце — первый день катания не зашел настолько, что мы даже полностью не выкатали ски-пасс. Видимость была практически нулевая, в лицо мел снег, подъемники на широкие и высокие трассы были закрыты, поэтому все толкались на узких трассах, не выезжая на фрирайд, потому что ничего же не видно. По впечателниям, ты просто едешь куда-то, потом медленно, с опаской спускаешься куда-то. Уставшие и не впечатленные вернулись в Степанцминду отогреваться в Rooms.
Все в корне изменилось во второй день…
Я купил себе Хаммер-машину.
Нет.
Солнышко в прогнозе погоды означало одно — за один ясный день нам нужно выполнить все планы — подняться к Троицкой церкви на горе (Гергетис Цминда Самеба)и дать еще один шанс Гудаури.
Проснулись до рассвета и поспешили к церкви.
Прошли село Гергети, которое лежит чуть выше Степанцминды и выглядит чуть более аутентично.
Согласно информации из интернета, подобное восхождение занимает 2 часа, но мы очень спешили — и поднялись за 1:20. Если срезать повороты, если грязь под ногами подмерзла, если не делать привалов и не пытаться заговорить с лошадьми — это абсолютно реальная цифра, пожалуй, можно и быстрее.
Цминда Самеба считается очень намоленным местом, местом силы, все дела. Цминда Амеба — это выдуманная мной бактерия, которая убивает только маленьких собачек. Цминда Самеба — высокогорная церковь XIV века, она располагается на высоте 2170 м. Цминда Амеба обитает в дорогих парфюмах. Судя по всему, в Цминде Самебе бывает много туристов. Судя по тому, сколько таксистов в течении этих трех дней настойчиво предлагали нам туда поехать (да, туда можно подняться на машине, это распространенный вариант) — тоже. Но не на рассвете. На рассвете там никого. Тишь и легкий ветер гуляет по острым камням. И одинокая Цминда Амеба грустит, ведь понимает, что это ее последнее упоминание в тексте.
Мы поднялись к храму и…
Уверенно можно сказать, что это самое сильное впечатление за поездку. Закройте глаза и представьте. Простите, не подумал, что если вы закроете глаза, то не сможете прочесть. Хорошо, выучите этот текст, а затем закройте глаза и вспоминайте его. Солнце поднялось достаточно высоко. Оно уже заблестело на конце церковного креста. Монах спешно забежал в церковь. Мы последовали ему. Вокруг тишина, из открытой двери доносится звук, который навсегда поселился в моей голове. Дело в том, что солнце попало в окошко церковной башни, его луч прорезал весь зал и светил на пол. В луче стоял монах в черном одеянии и молился. Второй монах на одном дыхании горловым пением читал вслух писание. Отвлекал мощный звук — это был звук тяги, монах бросал поленья в печь, огонь практически пожирал дерево, выпуская сильнейший гул. Слышен старый колокол. Внутри луч, по бокам темнота. Это было очень и очень впечатляюще.
Немного постояв, мы вышли, а на улице окрашенный рассветом Казбек. Как человек, критично относящийся к институту церкви и к религии, могу уверенно сказать, что это было как минимум очень красиво.
И вот отличный совет для тех, кто хочет не просто сфоткаться около красивой постройки, а прям прочувствовать все и сразу. Когда едете в Грузию, выявите ясный день в период поездки, это максимально важно. С вечера приезжайте в Степанцминду, ночуйте — и на рассвете поднимайтесь к Троицкой церкви. Ничего не хочу навязывать, но это хочу навязать. Не пожалеете точно. Ну если, конечно, на вас не нападет снежный барс по дороге.
Спустились мы за 40 минут — очень боялись опоздать на последнюю утреннюю маршрутку до Гудаури.
ГУДАУРИ, второй шанс
Очередной гостеприимный грузин — водитель маршрутки заявил, что если мы не хотим платить за проезд до Гудаури столько, сколько стоит проезд до Тбилиси (а это в 2 раза больше, чем стандартная цена за этот участок), то мы можем идти пешком.
#гостеприимство
Таксист в это время предлагал довезти за 400 грн, а когда мы сказали, что у нас столько нет, начал громко упрекать в скупости.
Неприятный осадок от гостеприимства быстро развеял вид из окна — вот, после двух дней попыток, мы наконец можем вдоволь рассматривать виды на Военно-грузинской дороге.
В Гудаури ски-пас стоит 40 лари, это чуть больше 400 грн, что в два раза дешевле, чем в Буковеле. Лыжи мы брали за 20 лари с человека.
Но катание тут в ясную погоду несравнимо с Карпатами (но только в ясную погоду, с туманом разница только в том, что тут дешевле).
Широченные трассы, очереди на подъемниках маленькие, куча фри-райда, есть гондольный подъемник, если замерз можно немного погреться. Но самое главное — высоченные кавказские горы, которые окружают со всех сторон.
Поднявшись на самый верх, можно съезжать до самого низа около 25 минут на хорошей скорости, почти без остановок.
Конечно и подниматься потом придется долго, но когда кругом такие виды, время на подъемнике пролетает незаметно. Только если не смотреть на часы. Если смотреть, то пролетит ровно столько, сколько прошло на часах.
В этот день мы катали до победного и катали бы еще, потому что кайф непередаваемый.
Можно уверенно заявить, что это был лучший день в Грузии и только ради одного такого стоило ехать туда на неделю.
На следующий день солнца как не бывало. Но мы получили от гор все, за чем ехали, и со спокойным сердцем отправлялись в Боржоми.
БОРЖОМИ
Есть вероятность, что такая погода — не самая удачная для посещения Боржоми, но некоторые вещи не зависят от погоды.
Казалось бы, маленький городок в горах, очень распространенный туристический маршрут (а значит и денежные вливания имеются), но, черт, что тут не так?
Природа свое дело сделала, у вас тут целебный источник, водопады, горы, леса, речка. Исторические памятники. Это даже слишком много для такого маленького города. Как это все обрамлено — какими постройками, “украшениями” и как в таком райском уголке устроили свой быт люди — это уже второй вопрос.
Вот, например, парк Боржоми. Вход платный (цена чисто символическая, 20 грн), но пожалуй, в наше время в таком месте за существование ТАКОГО парка вообще должно быть стыдно.
Вода, как и положено минеральной воде, отвратная. Но тут претензий нет.
Упустим подробности этого дня. Оно вам не нужно. Дождь, болото, слякоть, шахматы, супермаркет — я же говорил, что не нужно.
Вардзия
На следующий день было задумано съездить в пещерный город Вардзия с остановкой в городке Ахалцихе.
За ночь мороз сделал свое дело и остатки вчерашнего дождя образовали красивый иней.
Маршрутчик пытался уговорить нас купить у него частную экскурсию в Вардзию, а когда мы отказались, взял с нас плату за проезд, как потом оказалось, в 2 раза большую, чем такса за этот маршрут. #гостеприимство
Пожалуй вот еще одно место, которое стоит посмотреть. Если вам не нужно лечиться водичкой (которую можно дешево купить в любом магазине Грузии), то можете уверенно заменять поездку в Боржоми поездкой в Вардзию.
Старинный пещерный монастырь ( XII век) представляет собой отвесную скалу, испещренную пещерами, высящимися на 8 этажей. Таких сот-пещер тут больше 600, а вглубь скалы комплекс уходит на 50 метров. Город задумывался как оборонительная крепость — изначально он был полностью скрыт в скале, наружу вели только три выхода. И при атаке города, отряды защитников могли появиться буквально из-под земли, как кроты, если в их норы залить шампанского, а над норкой трясти красной рыбой. В 1283 году, во время землетрясения, плоский пласт скалы обрушился в реку, открыв большую часть помещений. Слава богу, практически все жители в это время были одеты, так что все хорошо. Но вот город утратил свою оборонительную функцию. Теперь тут стали жить монахи. В конце XVI века город был захвачен турками, а монахи были сожжены в главном храме монастыря. Благодаря слою копоти сохранились старинные фрески в храме, которые можно видеть и сейчас.
Пинаю камень с самой горы вниз. Зачем — спросите. Зря спрашивали, остались без ответа в итоге. К назначенному в расписании маршруток времени подошли к остановке. Водитель сказал, что будет отправляться через 10 минут. Тем временем мы увидели, что двое парней спустились по тропинке, ведущей от пещер и сели в минивен с водителем. Мы на удачу протянули натренированный автостопный жест. Проехав немного, машина затормозила и парень помахал, предлагая сесть. Мы побежали к машине, а вслед нам еще долго доносились негодующие возгласы водителя маршрутки, адресованные то ли нам, то ли парням, которые увели его клиентов.
#гостеприимство
Парни оказались голландцами. Было очень легко и приятно общаться, час в пути пролетел незаметно. Общаемся об образовании и Хансе Тейвене.
Тем временем за окном.
Пожелав удачного путешествия голландцам, мы вышли в Ахалцихе. Город в любом случае был пересадочным между Вардзией и Боржоми — и мы хотели посмотреть местную скандальную крепость. Скандальной стала после того, как ее застукали со Саакашвили в местном казино, где полураздетая крепость танцевала на рулетке. Мнения относительно крепости довольно полярны. Изначально турецкая крепость XVI века в 2011 году подверглась масштабной реконструкции и после года работ превратилась в современный красивый комплекс с музеем, гостиницей, ресторанами, кафе и т.д. Конечно, от старой крепости осталось только название. Поэтому многие были недовольны: говорят, нет души, нет старины в этом, все слишком новое. Зато местные благодарны за крепость Саакашвили, говорят, что когда она строилась, была работа, был заработок. Да и теперь не жалуются — в городе и близко бы не было такого потока туристов, если бы не эта достопримечательность.
На наш вкус, ничего такого уж ужасного в этой крепости нет. Ну да, новодел. Но развалин в Грузии пруд пруди, крепости полуразрушенные на каждом шагу. Нравится старина — пожалуйста. А комплекс красивый вышел. Тем более, вход на нижнюю крепость бесплатный.
Следующая точка на карте Грузии в нашем плане — Батуми.
На трассе Боржоми — Батуми все та же красота
Чем южнее, тем заметней меняется пейзаж. Становится все зеленее. Единственное, что не меняется — количество пакетов, развешенных на ветках деревьев и мусора на обочинах.
БАТУМИ
С этим городом был связан ряд ожиданий, ведь все кругом наперебой твердят, какой это европейский, современный город. Какая там набережная, высотки, парк…
Да, высотки есть, только они, во-первых, не такие уж высотки, а во-вторых, они не рабочие. Единственное современное здание, которое активно используется, это Макдональдс. Набережная — да, красивая, новая, но какая-то не живая. В +20 в выходной никто не ходит по парку, не тусит у моря — почему? Больше это все похоже на какой-нибудь искусственный Парк Горького, чем на живую атмосферную набережную.
А самое главное, это тот контраст, который создается от новой части Батуми и той, которая затаилась в 100 метрах, на заднем дворе высотки из стекла и металла. А там дети, которые просят милостыню прямо на проезжей части. Многоэтажки со старыми балконами, закрытыми листами железа и тряпками, сараи из каких-то досок и мусора… Очень много всякого живого, но грустного. Так что ощущения от города скорее неприятные, какой-то он лицемерный с этими казино и попрошайками. А колесо обозрения? Эка невидаль.
Вот чем Батуми порадовал — так это погодой. В +20 гулять допоздна, настоящий кайф, который в начале марта дорогого стоит. А гулять нам и правда допоздна пришлось, в 12 ночи у нас был ночной поезд до Тбилиси. Сидячий, но после такой активной прогулки сон довольно крепкий.
МЦХЕТА
В столицу приехали в 6 утра. Сразу же купили билет до Мцхеты и через 15 минут были уже в древнем городе, первой столице Грузии. Солнце еще не встало, поэтому и прохожих, у которых можно спросить о маршруте, не было, а указателями вокзал Мцхеты не изобилует. Мы пытались понять, как нам попасть к очередному старинному храму на горе, Джвари. До него оказалось добрых километров 10, но последний участок пути нас подвезли едущие на воскресную службу прихожане. И очень вовремя — с высоты мы могли наблюдать, как туча налетает на маленький город и заливает его дождем.
Чтобы спуститься не под дождем — быстро бежали с горы. Со стороны, наверное, было похоже, что мы украли иконы. С чего бы нам их красть? Зачем вы такое думаете? Странные. Спустившись в город, мы нашли кофе, лаваш — и позавтракали.
Мцхета — город, явно заточенный на то, чтобы туристам тут понравилось. Колоритненько, миленько. Много сувениров продают.
О, здравствуйте! А вот и выпад в сторону церкви, но вполне обоснованный.
Очень полный, как и полагается, батюшка, по уверенной походке и улыбке — далеко не последний в этой церкви, радужно расспросил о том, кто мы и что здесь делаем. Затем пригласил нас в секретное помещение, куда посторонним нельзя и сказал, чтобы мы написали фамилии за упокой и за здравие. Очень приятно и неожиданно. И еще более, когда он сказал, что под те же бумажки — обязательно какое-то пожертвование. Ох и грязный шулер. Оставляю ему 20 грн, пусть ходит и меняет. Второй батюшка сказал на входе “Туристам нельзя!” и буквально захлопнул перед носом дверь храма. Помнится, я читал в Библии подобное, но вообще, является ли тот факт, что на шее у Лизы висит фотоаппарат, взаимоисключающим тот факт, что она глубоко верующий человек (хвала господу это не так, но откуда им знать).
#гостеприимство
На обратном пути в Тбилиси мы решили не пользоваться общественным транспортом, поскольку это не сулит никаких приключений, а грубые и хитрые батюшки только подлили масла в огонь интересностей, хочется еще —решено — поймаем машину.
Простояли мы минут 15. Остановился парень, который ехал прямо в Тбилиси. Фарт! Он совсем не говорил по-русски и по-английски. Но мне все равно очень хотелось хоть как-то с ним пообщаться и я решил попытаться выведать у него что-то про хинкали. Я быстро об этом пожалел. Услышав знакомое слово, мужик резко меняет курс и едет в производственную часть города. Когда мужик начал везти нас через гаражи, сердце застучало быстрее. Через 10 минут мы стоим в непонятной местности. Наш водитель показывает нам на что-то, отдаленно похожее на ресторан со словом “хинкали” — и уезжает.
Хинкали были действительно потрясающими, но нам пришлось ловить еще одну машину, чтобы все-таки добраться до Тбилиси.
ТБИЛИСИ
В Тбилиси хорошо. Тоже много попрошаек, детей…но уж больно красивый город.
Заночевали по каучсерфингу. Услышали первый плохой отзыв о Саакашвили. Каучсерфинг в Грузии — не сложный, но его не так уж и много. Кстати, о Саакашвили словами людей:
“Он отличный был! Никто не верил, что в Грузии можно уничтожить бандитизм! А еще и коррупцию на дорогах — никто не верил! А он сделал! “
“Нам было отлично. На улицах стало спокойно, дороги делались, реформы проходили. Но потом он как будто бы с ума сошел. Он стал сумасшедшим. Его и правда боялись. Ходили слухи о том, что он делал с заключенными бандитами в тюрьмах. Как убивали их, допрашивали. Хорошо было жить, но как-то не совсем хорошо.”
“Если ты был бандитом — в тюрьму или со страны. Даже если ты знал кого-то из них — аналогично, без выяснений. Таким образом — либо ты полностью открещиваешься от плохого, либо туда же идешь!”
“Саакашвили — это коты в человеческой коже — я вам точно говорю. Постоянно видел, что его кожа в разных местах выпирала и было видно кошачьи мордочки. Еще он несколько раз отзывался на “Кыс-кыс” и очень любил молоко. А еще были снимки в интернетах, где он ел мышь на четвереньках и играл дома с клубочком. Правда их сразу удалили — сейчас и не найдешь. Но я успел заскринить и распечатать — пойдемте ко мне в конуру — я вам покажу.”
“Мишка был отличным президентом. Наш, который сейчас и все его правительство — тупые. Вот они точно тупее нас, это чувствуется. И им наплевать на нас — это точно! Мишка был с образованиями высшими, умный был.”
“Он убрал весь бандитизм и коррупцию, но через несколько лет сам ею стал. Даже маршрутчики башляли наверх. У моего друга был завод. К нему пришли. Он отказался платить и ему задержали какую-то санитарную справку, что ли. Короче, вся его продукция испортилась и он стал банкротом. Вот так.”
“Когда Мишка был, много всего строилось, работа у людей была — и они веселые ходили, улыбались. А теперь работы нет — вот все и ходят грустные”
Сходили в Фабрику — модное место такое в Тбилиси. Похоже на гетто модников, музыкантов там всяких, дизайнеров, просто людей, которых интересно и приятно рассматривать, и которые не одеты, как главные злодеи фильма “Груз 200”. Вот уж чего навидались с Лизой, так это мужиков в дубленках и старых куртках. Либо дешево и тепло, либо яркие поклонники сериала “Луи” с Луи Си Кеем.
Фабрика- это такое себе креативное пространство на базе бывшей швейной мастерской, как это и положено креативному пространству. Есть там у них отель и хостел. Пожалуй, стоило там и остановиться, но уже поздно об этом думать, может в другой раз.
У них там все красиво, максимально кайфовая музыка, конечно, вкусный кофе, красивые журналы, винил и старые игровые автоматы. Первая игра в Пак-Мена. Все трушно, оуе.
Короче, круто, сходите.
Сходили на блошиный рынок на Сухом мосту. Место, конечно сильно туристическое — и цены соответствующие, но посмотреть стоит. Что мы и сделали. Если у вас есть с собой ковер — можете его там продать. Но нахрен вы его взяли — это уже другой вопрос.
Если на горе не церковь, то телебашня. А в Тбилиси это существует одновременно. Поднимались пешком. Там есть фуникулер, но нам сказали, что он вчера испортился и теперь не работает. Местный мужик чуть с оградки не упал, когда услышал от нас, что фуникулер не работает.
Потом от телебашни по тропе спустились до монумента Мать -Грузия, а оттуда вниз к району Абанотубани. Намотали около 20 км.
Район серных бань можно найти по запаху. Но если идти только по запаху, то можно случайно дойти к Троещине, так что, лучше подсматривать немного. Заглянули в одну такую баню — и быстренько смотались. Но кругом очень красиво. Тут же и уютный грот с водопадом и резные балкончики домов, буквально свисающих со скалы вниз.
Спим. Просыпаюсь от того, что седой китаец долго и громко слушает фразу “Доброе утро” на русском, а зачем эту же фразу, но на китайском. Это длится минут десять. Затем, деловито отложив телефон, он поймал меня взглядом и громко сказал: “Доблое утло, Вацильий!”. Зацепились с китайцем, о жизни терли, пил бы — набухались бы. Китаец вывалил мне все факты, которые он учил об Украине, рассказывал, что речка грязная в Киеве из-за Чернобыля и еще много чего. Лиза буквально оттянула меня от старого седого китайца.
Гуляем и гуляем. Встречаем еще одного интересного собеседника, который рассказывает о нациях, хвалит украинцев, ругает грузинов, короче, проявляет всяческие психологические уловки, подстраивается, чтобы стать прекрасным собеседником. Ведемся осторожно, в конце резюмирует — я, кстати, в Батуми еду к сестре, а денег нет. Говорю, что у меня только 5 лари, 2 из которых сейчас отдам за проезд к аэропорту, он отвечает, чтобы я его не унижал, я говорю, что правда нет, он говорит, что ему нужно 40 лари, я говорю, что нет, он говорит, что я скупой, я говорю, что нет, правда нет, он говорит что-то, но дверь троллейбуса закрывается и мы уезжаем. Водитель спрашивает: “Он просил у вас денег?”, отвечаю, что да. “Что за люди” — понимающе говорит он, прося, чтобы мы не ставили больше ХэшТэг гостеприимство, ведь они и правда гостеприимные, просто время сейчас такое сложное. Но ведь гостеприимство в этом и заключается. Если у тебя много всего есть и ты этим делишься — это щедрость.
Смотрим на мелькающий Тбилиси, затем на Тбилиси, который становится все меньше в иллюминаторе самолета.
В Грузии не дорого, поэтому режим экономии не включился, мы могли позволить себе многое, то, что никогда не позволили бы в Европе. Это неплохо, конечно, но отчасти благодаря такому раскладу путешествие выдалось довольно лайтовым, размеренным, в меру предсказуемым. Особо без приключений. Так что мы даже немного пожалели, что не было ситуаций, из которых приходилось выпутываться, поворотов не туда и неожиданный знакомств. Обещаем, что впредь — такого не будет.
Если возвращаться в Грузию — то ради гор, лавашей и божественного тархуна. Ну и может еще раз попытаться поискать #гостеприимство и старого седого китайца.
