Кавказские пленники или Спонтанные приключения Наташи и Миши
Вы верите в знаки и всякие намёки судьбы? Я уже много лет не могу определиться по этому вопросу. Но недавняя 8-дневная поездка склоняет чашу весов в сторону положительного ответа.
История началась с того, что мы вообще не собирались никуда ехать. Я уже 3 месяца ищу работу, а Миша взял 10 дней отпуска чтобы выспаться и сосредоточиться на сайдпроекте. Но ведь мы не можем сидеть спокойно на месте… Больше двух свободных дней? Срочно выезжаем куда-нибудь! (Лукавлю отчасти: мне кажется, что это скорее моя черта, нежели наша общая.)
Посмотрели на карту, обсудили желания, посчитали деньги и выбрали Грузию (фу, попса, подумает кто-то, последние пару лет туда едут все-все-все; но Грузия-то от этого хуже не становится). А так как экономность и страсть к туристическим лайфхакам у нас уже в крови, мы решили лететь через Владикавказ, а далее по Военно-Грузинской дороге через Казбеги в Тбилиси. Маршрут строился отлично, на авиабилетах сэкономили вдвое. Быстро прикинули план поездки, забронировали жилье и начали ждать 26 июня (а также считать в уме, сколько бутылок вина мы сможем привезти). Всё это происходило за две недели до вылета, и это странность №1.
Дело в том, что за последние годы я ни разу не ездила в отпуск спонтанно. Проблема не в том, что я слишком занудна и организованна, просто я люблю а) экономить на заранее купленных билетах; б) основательно и с удовольствием готовиться к путешествию; в) предвкушать.
За неделю до отъезда мой папа начал рассказывать мне, что зря мы сразу едем в Грузию, в Северной Осетии тоже есть что посмотреть. Ну ок, подумала я, охотно верю. Но как-нибудь в другой раз.
23 июня прямо рядом с границей на грузинской стороне сошел сель, снес кусок трассы, а Терек вышел из берегов. Другой легальной дороги из России в Грузию нет, если не считать объезд через Дагестан и Азербайджан. Мы узнали об этом утром 24-го, да и то случайно.
Сначала был шок, потом надежда (за пару дней же разгребут завалы и усмирят Терек, верно?), за ними принятие реальности и осознание необходимости принимать решения. Это звоночек №2. Но билеты были невозвратные, конечно же, а дарить деньги а\к не хотелось. Ну и чемоданное настроение — вещь неумолимая и очень мотивирующая.
Всю пятницу мы думали, чем заняться во Владике и куда податься оттуда. Благо информации в сети хватает, и к вечеру мы набросали примерный маршрут и придумали себе новые развлечения. План выглядел так: Владикавказ+окрестности -> турбаза в осетинских ущельях -> Приэльбрусье. Так бы всё и было, если бы уже во Владикавказе нам не вздумалось турбазу и Приэльбрусье местами поменять. Это поворотная точка №3. Я стараюсь всегда следовать первоначальным решениям и идеям. “На переправе коней не меняют” — это про меня на 100%.
Итак, Владикавказ.
Приятный город в целом, одновременно южный (и поэтому похож на любой южный ленивый городок, а я такие люблю) и кавказский (и поэтому там вкусная недорогая еда и красивый Казбек на горизонте). Много зелени и цветов на улицах. Горный Терек прям посреди города (представьте, что вы гуляете по городской набережной, но не вдоль Москвы, Яузы или Фонтанки, а бурной горной реки с водоворотами — удивляет и впечатляет). Город бы отреставрировать да почистить. Здесь можно с удовольствием провести летний день, а больше делать нечего, увы; как ни крути, вокруг столицы республики гораздо больше мест притяжения, чем в самом городе.
Штрихи к портрету города: Владикавказ полон желтых маршрутных газелей, а другого общественного транспорта, кроме забавных грохочущих трамваев (ездят в центре, в том числе по пешеходному проспекту), мы не видели. Всё достаточно рано закрывается, по воскресеньям не работают некоторые кафе. В городе есть спортбары, названные в честь клубов; случайно мы обнаружил пивные “Реал”, “Манчестер Юнайтед”, “Барселона” и “Ливерпуль”, декор у них соответствующий. Голубей мало, почти нет, зато везде ласточки снуют.
Историю про поездку с водителем по ущельям я отложу на потом, переходим к Приэльбрусью.
Мы выбрали Приэльбрусье, а не Домбай, потому что ближе, дешевле и как-то эпичнее, что ли. Домбайские пейзажи очень красивы, но тут же Эльбрус!
В наших планах не было безумных трат на такси (поездка прямиком из Владикавказа в Терскол стоила бы нам около 5000 рублей), поэтому мы загрузились в маршрутку Владик — Нальчик (ходит каждый час), отдали по 245 рублей с человека и двинулись в путь. Два часа — и мы на месте, я даже все социальные ленты не успела пролистать. А вот тут нас ждал сюрприз. Дневная маршрутка в Терскол — одна, и ждать её нужно было два часа. На скучнейшей автостанции на окраине города Нальчик, среди таксистов, которые используют любую возможность предложить свои эксклюзивные услуги. (Кстати, если вы отвыкли звонить в справочные, узнать заранее расписание автобуса практически невозможно, — в интернете данных нет). Осознав, что мы в итоге потеряем световой день, если будем ждать автобус, мы согласились на такси.
Дорога Нальчик — Терскол идёт через красивое Баксанское ущелье, пейзаж которого мне напомнил Норвегию. Это место мы внесли в список “вернуться на своем авто”.
Терскол — это гора и одноименное село, ближайший к Эльбрусу населенный пункт. По факту это своего рода конгломерат (ха-ха), состоящий из самого села, полян Чегет и Азау. Мы жили на поляне Чегет, а Азау — это то место, где подъемники, каталка и начало подъема на Эльбрус.
Я наивно полагала, опираясь на опыт с Закопане и Татранским парком, что всю информацию о маршрутах мы найдем в туристическом инфоцентре. Увы, мы даже самого центра не нашли, ибо его нет. Зато есть клуб альпинистов, где нам навскидку показали по карте пару маршрутов для хайкинга. Там же можно взять напрокат всё, что нужно для подъемов разной степени сложности. Вот и вся инфраструктура. Да, кстати, трансферы до Азау из Терскола и Чегета ходят только зимой. Такие дела.
Справедливости ради: у Национального парка есть сайт, а там — маршруты. Кому интересно, как руководство парка считает правильным представлять маршруты, жмите.
Минутка бесплатной рекламы: пара маршрутов есть на картах в maps.me и Ulmon, которые работают в оффлайн режиме. В таком информационном вакууме это важное подспорье, так что пользуйтесь интернетами, мобильная связь там хорошая.
В первый день, сразу после заселения и быстрой разведки мы пошли к водопаду “Девичьи косы”, что на горе Терскол. Сам водопад находится на высоте 2800 метров, а маршрут начинается на 2100. Дорога очень красивая, конечно же. Первая половина пути впечатляет соснами, цветами, бликами через листву и прочими лесными прелестями, например, неоновыми ящерками.
Вторая половина пути проходит уже выше лесной зоны; тут начинаются причудливые скалы, которые напоминают о вулканическом происхождении Эльбруса и его горной системы. Но главное — это вид на долину. Дух захватывает.
За 100 метров до водопада широкая тропа сворачивает наверх, к обсерватории и дороге на сам Эльбрус, а перед нами — узкая дорожка, в две стопы шириной. “Девичьи косы” грохочут, низвергая потоки воды, предзакатное солнце заливает пейзаж золотом, ветерок чуть не сдувает шляпу. И в этот момент понимаешь, что ты сейчас здесь один, и больше никого на сотни метров; кажется, что в мире больше не осталось людей, только могучая, но равнодушная природа. Удивительные ощущения.
Спустились вниз мы прямиком к ужину, закату и ливню. Прогулка заняла 3 часа, но выжала нас физически и потрясла эмоционально.
На следующий день мы прогулялись до водопада Азау по несложной тропе, и оттуда поднялись на Эльбрус на канатке. Она состоит из трёх сегментов: Азау — Мир — Кругозор — Гара-Баши. Последняя станция находится на высоте 3780 метров, и оттуда до вершины (точнее до вершин, у Эльбруса их две) только пешком.
И снова про информацию, точнее её отсутствие. Недавно на горе построили новую технологичную канатную дорогу, среди спонсоров — Ростелеком, а на обратной стороне ски-пасса Ресо-страхование уверяет, что они позаботятся о нашем благополучии, если вдруг что. Кроме того, участок Кругозор — Гара-Баши вошел в книгу рекордов (правда не Гиннеса, а России). Вопрос на засыпку: есть ли сайт с расписанием и подробностями работы подъемников? Нет! Погуглили, нашли данные на каком-то форуме, но они казались устаревшими. Спросили у местных, но в итоге всё равно получили неточную информацию.
В итоге поднимались мы в спешке, чтобы успеть спуститься до закрытия канатки, пешком идти никак не хотелось. Погода в тот день нас немного подвела, вершина была в облаках. Так что вроде как мы на Эльбрусе были, но галочку ставить не хочется ; не видели — не считается.
Также от поляны Чегет можно за час дойти до долины нарзанов (это слово обозначает источник и не является именем собственным), что мы и сделали; прогулка приятная, но водичка — сомнительное удовольствие. В ней слишком много метала, послевкусие — как у поручня в общественном транспорте.
Чем ещё мы там занимались, в свободное от покорения горных склонов время? Ели хычины, шашлык, речную форель, пили ледниковую воду, домашнее вино и нальчикское пиво, спали и пытались надышаться горным воздухом. Так прошло два с половиной дня.
Ущелья Северной Осетии.
Первая поездка (та самая, что была сразу после приезда) — Кармадонское и Куртатинское ущелья.
Так как машину на прокат во Владикавказе не взять, мы наняли местного водителя и поехали кататься по одному из самых интересных маршрутов (в сети достаточно предложений туров по Северной Осетии, найти контакты и договориться просто). Мы поездили среди скал, посетили Фиагдон, Цимити и Даргавс (город мёртвых; по сути это некрополь, ибо в эти домики отправлялись помирать средневековые осетины во время чумы), испили воды из фиагдонского водопада, порадовались коровам, овцам и лошадкам на обочинах и в полях, в общем, отлично провели время.
Вернувшись с Эльбруса, мы поехали в базу отдыха “Порог неба”, что в Дигорском ущелье в самом конце дороги. Нам это место посоветовали, местные его тоже нахваливали, поэтому наши ожидания, вероятно, были завышены. На деле эта часть отпуска стала идеальной иллюстрацией к избитой теме “божественно прекрасная природа против плохой инфраструктуры и нулевого сервиса”. Всё было не то чтобы прям отвратительно, в общем— нормально, но я, неизбалованный в целом человек, вряд ли бы выдержала на этой кровати с торчащими пружинами больше двух суток. Хотя питание в местной столовой неплохое, а разливная домашняя Изабелла в баре вообще отличная (и это показатель ого-го какой, я же терпеть не могу Изабеллу и всякое там сладенькое винишко). Не буду вдаваться в подробности, но мой вердикт про отдых в полудиких горах таков: либо тщательно выбирать базу отдыха, либо ехать с палатками.
Множество мелких бытовых недочетов и недружелюбность одной из администраторов турбазы с лихвой компенсировали пейзажи. Дигорское ущелье великолепно. Самая впечатляющая и драматичная его часть находится между тоннелем, откуда оно, собственно начинается, и поворотом на Дзинагу. Доказать мне это, увы, нечем, потому что туда мы ехали на маршрутке, а на обратном пути случилось вот что.
Самолет в Москву — в 3 часа дня воскресенья. Ехать примерно три часа. Мы решили вызвать такси до ближайшего городка, где уже есть общественный транспорт, а оттуда поехать на первой маршрутке во Владик. Это был такой компромисс между удобством и экономией. То, как мы пытались в субботу связаться с водителем — отдельный триллер с участием других отдыхающих, водителя маршрутки и проблемами со связью от Мегафона. Но нам всё же удалось устроить наш трансфер, мы расслабились и пошли на послеобеденный моцион по округе, а тем временем начала портиться погода. Затянул мелкий дождь, к вечеру туман (или облака?) опустились чуть ли не до крыш наших домиков, и охранник на базе сказал, что лучше бы нам ехать сегодня, а не завтра утром (знак №4). Тем временем в самом Владикавказе был практически потоп, правда мы об этом не знали (в этой местности интернета практически нет).
Промозглым воскресным утром мы сели в машину, чтобы доехать до Чиколы. Мы в итоге туда добрались, но были последними, кому удалось выбраться из ущелья. Сошел сель, начался камнепад, дорогу перекрыли на неопределенный срок. Было, честно говоря, страшновато. В плохую погоду горы по-своему красивы, но ощущение собственной никчемности перед природой и стихией делает пребывание среди этой красоты несколько неуютным.
Мы мчались во Владикавказ и наблюдали из машины как разливаются реки — практически до дороги; доехали до аэропорта (который, кстати, в Беслане) и засели с кофе и пирогом в ожидании самолета; даже местного сыра купить не успели.
Войдя домой, я выдохнула. Сель, который не пустил в Грузию, чуть не настиг нас в Дигорском ущелье. Я рада, что побывала в тех краях, и рассчитываю вернуться когда-нибудь, но меня не отпускает мысль, что с самого первого дня этой поездки всё было не по плану и против нас, и нам просто везло.
Драма и восторг — вот чем стал наш отпуск.
Штрихи к портрету Северного Кавказа:
- Еда простая, но вкусная. Лывжа меня покорила; местные пироги — это совсем не то, что у нас понимают под осетинскими пирогами, называются они джинами. Бывают с мясом (фыдджин), с картошкой и сыром (картофджин), свекольной ботвой, зеленью и сыром (цахараджин), с фасолью (кадурджин) и другими начинками. Мясные и картофельные попадаются мини-версиями по 400 грамм, остальные всегда по 800 и более. О — обжорство. Местное вино мы не пробовали, хотя видели в предгорьях виноградники, пили только абхазское и грузинское.
- В небольших городках до сих пор царит совок; не только потому, что уровень жизни ниже и отстает на десятилетия от Москвы, а потому что везде стоят статуи Ленина. Идеальную картину видела в кабардино-балкарском городе Тырныауз: типичный совковый ДК с колоннами, перед ним — золоченый бюст Ильича на постаменте, а на газоне под ним — корова, отгоняющая хвостом мух.
- Местные очень любят поглазеть и поболтать. По дороге во Владик мы видели много припаркованных вдоль дорог машин, водители которых фоткали вышедшую из берегов реку и обсуждали потоп. А ведь они ехали куда-то, торопились наверно…
- Хотя нет, не торопились. Как подметил Миша, они жутко гоняют, но при этом никогда никуда не торопятся. Водитель маршрутки до “Порога неба” останавливался чуть ли ни у каждого дома в ущелье, чтобы потрепаться со знакомыми, передать свёрток с большой земли и выкурить по сигаретке.
- А еще Миша подметил, что осетины (да все северо-кавказцы) обычно очень хотят помочь и поделиться информацией, но почему-то норовят рассказать совсем не то, о чем ты их спрашиваешь.
- Люди и правда там отзывчивые, пару раз очень помогли. Но это не отменяет их желания заработать, особенно на туристах, которые не знают мелочей, да и в отсутствие конкуренции или альтернативы. Впрочем, это черта присуща скорее конкретным людям, нежели народам.
- Во Владикавказе немного животных на улицах. А в городках и селах вместо кошек и собак — коровы, овцы и лошади. В Терсколе по улице разгуливал осёл. Коровы везде, они принимают непосредственное участие в движении, блокируя часть полосы или вообще всю дорогу. Практически в любой момент можно осмотреться и увидеть много коров. А где-то у Фиагдона нашу машину пыталась пнуть копытом лошадь. Весело и задорно=))
- Там до сих пор в ходу бумажные десятки.
- И в Осетии, и в Кабардино-Балкарии хорошо говорят и на русском, и на местном, иногда даже смешивая их в одной фразе.
- И никакого вам соблюдения ПДД!
