•База знань • Деталі • Закордон • Mijia Pro • Ninebot Max • M365 і ми
Якщо на включеному рухомому самокаті натиснути гальмо — він буде гальмувати водночас переднім і заднім колесами.
Переднім гальмуватиме електричним способом (двигуном), а заднім колесом — традиційно (механічно, дисковими гальмами), шляхом затискання ротора (гальмівного диска) колодками.
Все, здавалось би, добре, але для цього потрібно, щоб самокат був включений.
В аварійному випадку, коли електроніка через певні причини раптово виключилася (наприклад, перевантаження внаслідок тривалого гальмування) — самокатчик може рухатися на швидкості до 30 км./год. (а то й більше, якщо з гірки), сподіваючись тільки на заднє гальмо.
Поглянемо на нього зсередини, викрутивши нерухому колодку:
Тут чітко видно ротор, гальмівна доріжка якого значно менша площі гальмівних колодок. Одразу виникає здорове питання до виробника: чому така різниця в площі? Адже гальмування не буде ефективним. Сюди додаємо, що гальмо, на відміну від велосипедів, розташоване явно нижче і воді та бруду дуже легко потрапити на нього. А вже вода і бруд роблять свою чорну справу, помітно знижуючи ефективність гальмування та пришвидшуючи зношення колодок.
Багато власників (особливо раніших версій) скаржилися на низьку силу заднього гальма, а то й повну її відсутність. Це пояснюється неякісним початковим регулюванням або
Окремий трагічний випадок — коли принаймні одна з колодок постійно торкається диска навіть при повністю відпущеному гальмі. Наслідок — гальмівна доріжка “палиться”.
Для регулювання перш за все доречно оглянути поточний стан обох колодок. В цьому випадку каліпер (гальмівна машинка) знімається шляхом відкручування обох болтів, що його тримають.
На бічній стороні каліпера є отвір, в якому знаходиться гвинт фіксації нерухомої колодки (внутрішній шестигранник на 2 мм.). Викрутивши цей гвинт, можна більшим шестигранником викручувати нерухому колодку з її гнізда. Постає картина, показана на першому рисунку.
За допомогою пінцета або скрепки виймається з магнітного утримання і рухома колодка. Доречно переконатися, що колодки не занадто зношені і площина контакту не похила (інакше це означатиме, що каліпер був встановлений криво і ці колодки без окремого перешліфовування гальмувати нормально вже не будуть).
Таку колодку ставити назад вже немає змісту — гальмувати їй просто нічим:
Якщо все гаразд — колодки фіксуються назад на місце і каліпер несильно (щоб ще рухатися) прикручується на раму.
* Для подальшого налаштування доречно мати дрібний ліхтарик, щоб чітко бачити торці гальмівних колодок.
Спочатку нерухома колодка докручується, щоб по вигляду займати орієнтовно третину щілини. Тобто щілину можна умовно розділити на три частини: нерухома колодка-ротор-рухома колодка.
Потім затискається гальмо і каліпер, захопивши ротор, стає в максимально паралельну до нього позицію. На фото видно, як рухома колодка (зліва) притискається до ротора і дотискає його до нерухомої колодки (справа):
Тепер можна докрутити два його болти кріплення.
Далі здійснюється регулювання натягу болтом гальмівного тросика так, щоб ротор повністю затискався на половині натиснутої ручки. Після цього нерухома колодка викручується буквально на 20–30 градусів, щоб при обертанні ротора вона його не чіпляла.
Налаштування можна зробити як дуже жорстко — так, щоб буквально ледве натиснуте гальмо вже починало дію (в цьому випадку навіть з самого початку натискання самокат буде одночасно гальмувати обома колесами), а можна — м’яко (коли початково гальмує двигун, а вже при сильнішому натисканні — до гальмування долучається і заднє колесо). В другому випадку ресурс гальмівних колодок витрачатиметься повільніше, так як усі незначні сповільнення буде виконувати тільки двигун.
В більшості випадків викладений вище опис дозволяє повністю задовольнитися гальмуванням.
Але… інакше буває, якщо при затисканні каліпера на послаблених кріпленнях видно, що він хотів би кріпитися під іншим кутом. Це означає, що кріплення каліпера було приварене криво, або ж було погнуте. Найкращий варіант вирішення — визначити кут, під яким хоче стояти на кріпленнях каліпер і, знявши його, зішліфувати посадкові площадки під цей кут.
Тільки після цього колодки будуть притискатися максимально плоско (тобто паралельно) до ротора і гальмування буде найефективніше.
Якщо електросамокат для Вас не просто 15 км/год. по парку, але й активний щоденний рух по дорогах в будь-яку погоду — Вам і цього може бути замало, адже тепер стає цінним кожний метр гальмівного шляху. А як вже було сказано вище — волога і бруд на гальмівному диску явно погіршують гальмування.
В цьому випадку доречно згадати найперше фото, на якому показано, що ледве не половина колодки під час гальмування просто висить в повітрі.
Кмітливі голови вчасно це відмітили і почали випускати ротори із більшою шириною гальмівної доріжки, відповідно сила гальмування стає нарешті найкращою.
Водночас покращені гальмівні диски є вже і для Xiaomi Scooter Pro, вони мають більший діаметр (132 замість 120 мм.):
Слід врахувати, що у випадку оригінального ротора позиція каліпера “далі-ближче” до задньої осі була не така критична, так як по обидва боки від ротора було вдосталь “запасу” гальмівної колодки. А вже у випадку покращеного ротора слід також виставити каліпер на кріпленнях, щоб вся гальмівна доріжка була чітко перекрита гальмівними колодками. Інколи для цього потрібно дещо розточити посадкові вуха, щоб змістити каліпер на потрібну відстань.
В усіх вищеперелічених випадках використовується оригінальний каліпер, якщо потрібне ще більше надійне та витривале гальмування — замість нього встановлюються функціональніші та потужніші варіанти, наприклад каліпер XTech HB-100.
