Валле-д’Аоста
У подножья западных Альп
Валле-д’Аоста — автономная область Италии, удобно облокотившаяся о хребет самой высокой горной цепи Европы. С севера ее защищают именитые пики — Монблан, Маттерхорн и Монте-Роза, — а с юга обеспечивает трюфелями, винами и прочими изысками изнеженный Пьемонт. Благодаря ультрасовременному подъемнику Skyway здесь можно посмотреть свысока на самые задиристые вершины и скромные ледники Альп. А еще именно эту область называют “долиной замков”. Хотя каменные великаны не редкость в Италии, в долине Аосты они есть буквально в каждой коммуне, коих в данной области 74, и каждое строение готово рассказать историю в несколько веков.
В сравнении с восточным краем хребта, который мы исследовали на несколько дней раньше, горы запада почти в два раза выше, итальянский здесь пытается ужиться не с немецким, а с французским языком и к общему восприятию добавляется явственное ощущение гламура. Здесь еще больше крепостей и замков, еще ярче наследие Рима, и здесь один из самых высоких уровней жизни в Италии.
До переезда в Валле-д’Аоста мы провели день в Турине, фотографируя дворцы Савойского дома, торговые галереи и ослепляющие украшения церквей — все, что оставила в наследие Пьемонту первая и последняя королевская династия объединенной Италии. Поэтому возвращение в альпийскую долину проходило на подобие второго погружения: кажется, что уже знаешь, что тебя ждет, но на поверку все оказывается совсем не таким.
Административным центром Валле-д’Аоста (“долины Аоста”) является одноименный город — Аоста, который известен прежде всего поклонникам римской истории, поскольку именно этот город занимает гордое второе – после самого Рима – место в мире по количеству памятников архитектуры тех времен.
Когда римляне пришли в долину, здесь обитало кельтское племя салассов — народ воинственный и непокорный, а на свою беду еще и поселившийся возле золотых рудников и значимых для римской армии горных перевалов. Салассы были истреблены — захвачены и распроданы в рабство — Римом в 25 году до нашей эры. Практически сразу после этого здесь появился город с зычным именем Августа Претория Салассия, величественная архитектура и знаменитые римские дороги. Но уже в VI веке после падения Рима долину захватили остготы, затем земли несколько раз переходили от одних племен и родов другим, пока не стали на восемь столетий собственностью семьи Савойя, которой и суждено было надеть корону объединенной Италии, а заодно и прописать земли этой долины под итальянским адресом на несколько веков вперед.
Немного подустав от классических программ экскурсоводов, мы благополучно сбились с пути и вошли в город “с тыла”. Поэтому возле триумфальной арки мы прощались с городом, а не входили в него, разделяя восхищение цезарем и мощью его легионов. Тем более, что не Римом единым прославился город за две тысячи лет истории.
Знакомство с Аостой у нас началось со стороны крепостных стен и угловых башен, что оказалось очень выгодной стратегией в городе, где “все самое интересное” было завешано полотнами реставраторов. К примеру, мы хоть и издалека, но смогли посмотреть на римский театр, что невозможно сделать с центральных улиц, а работница археологического музея, услышав русскую речь, организовала нам, редким заплутавшим, бесплатные билеты по подземельям криптопортикуса, точное назначение которых никто до сих пор расшифровать не может.
Есть в Аосте и ряд средневековых построек: монастырь Сант’Орсо XI века, его ровесник местный Нотр-Дам (кафедральный собор Вознесения Девы Марии с французским акцентом) и очень много башен с порой сбивающей с толку историей. К примеру, одним из первых угловых столпов, на которые мы набрели, гуляя по городу без плана, была башня бейлифа. Неброская постройка XIII века, вписанная в городские стены и имеющая под собой римский фундамент, создавалась как обитель стражи, суда и неугодных им жителей. Через несколько столетий бейлиф переселился в более комфортное здание в центре города, а вот помещение бывшей тюрьмы (коим оно оставалось до 1984 года) превратили ни много ни мало в областную консерваторию! Когда мы проходили мимо, признаюсь, меня неприятно будоражили звуки классической музыки, пробивающиеся через эти созданные явно не для искусства стены. Ну, разве только для его охраны.
Современная архитектура города могла бы считаться почти что непримечательной, если бы не выученное временем почтение к окружающей природе. Как глубоко Вы ни зашли бы в город, взору откроются вершины великолепия, покрытые загадочным туманом и манящие исследовать творения Земли, а не человека.
Но не будем отвлекаться от списка must-to-see местных путеводителей: триумфальная арка, римский театр, фрагменты Форума, Порта Претория и римский мост — и все в радиусе нескольких сотен метров. Самым величественным строением из списка является, конечно, Порта Претория — восточные городские ворота.
Звание самого неприметного представителя римской архитектуры без конкурсов и сравнений получает римский мост — скромное строение, расположившееся над руслом уже пересохшей реки за пределами древнего города. Без должных указаний неспециалисту сложно будет оценить вековую прочность идеально подогнанных камней, которые тем не менее уже две тысячи лет подставляют спину всем желающим. Рядом с мостом, как того требует возраст, установлена информационная табличка с историческими данными и табличка современная, молящая не выгуливать рядом собак. Но мы почти сразу заприметили местную жительницу, чей возраст уже можно угадать только с погрешностью в десяток лет, и которую, видимо, утомила жизнь в музее под открытым небом. Ее собаке нравился именно этот свеженький и не затоптанный туристами газон, поэтому она воспользовалась даром избирательности возрастного зрения к написанному мелким шрифтом и с видом независимой правнучки Рима продемонстрировала всем нам дефиле с собачкой до ближайшей елки.
Заканчивать всегда приятнее на нотке юмора, но наше знакомство с Валле-д’Аоста еще не имело таких планов. Вторым городом в программе дня был один из самых дорогих лыжных курортов Италии — Курмайор.
Летом, как и ожидалось, город находился в состоянии спящей принцессы: причесанный, в красивом окружении и игнорирующий всех, кроме королей и принцев.
За несколько часов прогулки, мы встретили лишь кафе с редкими посетителями, всесезонных пенсионеров и не смогли отыскать ни один открытый магазин, чтобы купить воды. Но в этом заключалось единственное неудобство, ведь весь городок был почти в нашем единоличном расположении, словно в очередном ромкоме тайный принц снял целый ресторан или открыл ювелирный магазин для для своей избранницы. Не покидают меня сказочные ассоциации в этом городе :) И ведь вокруг действительно почти что сказочно.
Конечно же, Курмайор — это в первую очередь горнолыжный курорт, но как совсем не лыжник, я не могу прокомментировать инфраструктуру или дать рекомендации по уровню сложности трасс. Зато я точно могу сказать, что совсем не обязательно быть поклонником зимних видов спорта, чтобы оценить не просто прелесть, уют или очарование этого места, а самую что ни на есть красоту. Красоту ухоженную, взращиваемую веками и даже слегка высокомерную, но не делающую ее этим ни на грамм менее притягательной. Позволите последнюю ассоциацию из детства? И нет, это будет не Снежная Королева, а Фея-крестная из “Золушки”: она позволит каждому почувствовать себя героем сказки.
И как всегда бывает в жизни, сказка когда-нибудь заканчивается, а реальность любит уронить на землю. Иногда почти что больно.
Буквально за пару дней до нашего прибытия в Курмайор вышел из строя подъемник Skyway Monte Bianco, ради которого и затевалась вся наша поездка. Мы не смогли подняться “выше облаков”, чтобы увидеть четырехтысячники Альп у своих ног. Но мы все равно добрались до долины, откуда начинается канатная дорога, сделали на фоне подъемника фотографии с самыми обиженно-недовольными лицами, какие только смогли изобразить, и очарованные новым видом пошли изучать окрестности.
Признаться честно, уже дома мне думалось, что в некоторой степени это даже хорошо, когда что-то не получается. Без спешки, очереди на разрекламированный подъемник и погони за снимками “самых-самых” гор мы внимательно смотрели на тех, кто ниже, основательнее, кто удерживает края ледников, кто готов подставить спину под опоры, чтобы Вы смогли подняться еще выше и достигнуть цели. Сделать это нужно, чтобы сделать и забыть, чтобы через очищение прийти к тому, что среди многих целей выделит одну, в которой без сомнения Вы различите главное — мечту.
