В предыдущем посте я рассказывала о наших приключениях в Соссусфлей — самой популярной достопримечательности Намибии. Дальше мы поехали в сторону Ботсваны через столицу Намибии Виндхук. О том, как мы нарвались на назойливого помогалку-попрошайку, когда пытались купить новую шину, о самом лучшем кафе на африканском континенте и о женщине в викторианском платье на границе с Ботсваной, читайте в этом посте.
Как мы искали колесо
Мы выехали из Соссусфлей в пятом часу вечера и направились в Виндхук. Расстояние между точками 300 км, гугл пишет, что ехать чуть больше четырёх часов, но мы добирались больше пяти. В итоге, когда доехали до кемпинга, в котором планировали переночевать, он был уже закрыт. Что ж, не в первый раз нам приходилось раскладывать палатку между трассой и забором.
На следующее утро мы отправились добывать новое колесо. За два дня до этого мы эпично взорвали заднюю шину (о чём я подробно писала в предыдущем посте), поэтому нужно было восполнить запаску. Вообще-то у нас была вторая, так как примерно все внедорожники для сафари идут в комплекте с двумя запасками, но мы держали путь в нацпарк Central Kalahari Game Reserve в Ботсване. Это очень дикий нацпарк, и по правилам нужно иметь два запасных колеса, чтобы вас пустили посмотреть на львов и антилоп.
Мы не знали, как искать сервисный центр в незнакомом городе, и не были до конца уверены, что прокатная контора возместит нам стоимость шины. Наша страховка покрывала шины, и вообще это была самая дорогая страховка из всех возможных, но, как оказалось, переживали мы не зря. Деньги нам в итоге вернули, но в качестве исключения, ибо новая шина была не того бренда! Мораль: если покупаете дорогую страховку, то подробно обговаривайте, в каких случаях вам положена компенсация.
Итак, мы решили для начала заехать на заправку. Во-первых, мы надеялись на интернет, чтобы связаться с менеджером из прокатной конторы, во-вторых, на заправке наверняка знали, где нам могут продать и поменять колесо. Мы приехали на заправку, залили бензин и начали рассказывать работникам о своих проблемах. Что у нас взорвалась шина и мы не знаем, где купить новую; что у нас нет интернета и местной симки, чтобы связаться с менеджером и уточнить, компенсируют ли нам покупку новой шины; что у нас заел засов и не открывается задняя багажная дверь.
Как мы обзавелись помощником
Вокруг нас быстро собралась кучка сочувствующих, благо в семь утра клиентов на заправке было немного. Среди сочувствующих скоро выделился лидер, который начал помогать нам с особым рвением.
Первым делом наш помощник протёр бензином засов на багажной двери, и мы наконец смогли нормально открыть багажник. Интернета на заправке не оказалось, поэтому он помог позвонить менеджеру. Одолжил у кого-то мобильник, пополнил нашими деньгами счёт и даже взял на себя переговоры. Менеджера я совершенно не могла понять, даром, что он белый намибиец. Благодаря нашему посреднику мы смогли договориться, что купим новую шину, а компания потом компенсирует нам стоимость.
Наконец, мы могли ехать в сервисный центр. Спросили у работников, где ближайший, но они почему-то не смогли нормально объяснить. Наш помощник и тут решил помочь. Вызвался ехать с нами, чтобы показать дорогу. Это было странновато, ведь он был на работе, но, наверное, в субботу утром на заправке и без него справятся…
Как мы покупали колесо
Сервисный центр оказался в нескольких минутах езды. Нам пришлось подождать минут 15 до открытия, потому что работал он с 8 утра. Ещё полчаса ушло на то, чтобы достать колесо с разорванной шиной, натянуть на диск новую и вернуть это всё обратно в багажник. За шину мы отдали 1990 рандов (~US$145), потому что “оригинальной” не нашлось. “Оригинальные”, то есть те, в которые были обуты все колёса внедорожника изначально, стоят ещё дороже.
Как мы раскусили помощника
Всё это время наш помощник был с нами и всячески нам помогал, а когда помогать было нечем, развлекал разговорами. Про Россию он знал то ли о Спартаке, то ли о Локомотиве, но мы, к сожалению, не могли поддержать разговор о футболе.
Наконец, мы расплатились, засунули весь наш хлам обратно в багажник и поехали завозить помощника обратно на заправку. И тут он начал как-то странно себя вести. Почему-то невнятно спросил, есть ли у нас наличка, и захихикал. Я честно ответила, что у нас сейчас только карта. Саша сказал, что вообще-то он намекает на то, чтобы мы отблагодарили его за помощь. А, так это всё было не просто так! Вот это да!
Обычно я отказываюсь от помощи местных, потому что понимаю, что они часто (хотя не всегда!) делают это небескорыстно. Не помню, чтоб меня хоть раз надурили как дурочку-туристку. Ну разве что очень хитроумно. Я даже сувениры почти никогда не покупаю. Но если человек говорит: “Да ладно, мне не сложно, у меня есть свободное время”, — то почему нет? Помню, в Шри-Ланке водитель бесплатно довёз нас до какого-то храма (да, там оставляют пожертвования, и он теоретически мог быть в доле, но оставить можно и пять рублей), а попутка в Китае довезла прям до дома, хотя мы уже умирали от неловкости и просили высадить нас где-нибудь.
Так вот, это был не тот случай. Наш помощник помогал не просто так, а в расчёте на денежное вознаграждение. Я не знаю, как к такому относиться, но он действительно нам помог. Мы такие прошаренные автолюбители, что даже засов маслом смазать не догадались. Сервисный центр мы бы сами искали целый час. Но главное, он помог нам связаться и поговорить с менеджером, и, как в итоге оказалось, это сэкономило нам кучу денег. Если бы менеджер тогда не дал добро на покупку новой шины, нам бы наверняка отказали в компенсации.
Я не знала, на сколько денег он рассчитывал, у нас реально был очень ограниченный номинал налички, а сто рандов я всё-таки отдавать не хотела. В итоге дала двадцать — около ста рублей — он расстроился :( Не знаю, какая тут мораль, надеюсь, африканские боги не покарают меня за жадность.
Как мы завтракали в лучшем африканском ресторане эвар
Эвар — это не название ресторана, это у меня юмор такой, а ресторан называется Mugg&Bean. Я уже рекламировала это место в посте про Кейптаун, но впервые мы побывали в этом кафе именно в Виндхуке.
Mugg&Bean — это сетевой ресторан ЮАР-овского происхождения с точками в разных частях Африки и в Арабии. Не могу ручаться за всю франшизу, но в трёх ресторанах ЮАР и Намибии, где мы были, нам очень понравилось. Очень вкусно, большие порции и красивый современный дизайн, что нечасто в Африке. Цены при этом плюс-минус московские и примерно такие же, как в аналогичных местах.
Я не уверена, что любой ресторан франшизы прекрасен. В столице Кении Найроби или на Аравийском полуострове — скорее всего, да. А вот в Гане или Нигерии Mugg&Bean, возможно, не сильно лучше, чем Крошка-картошка. С другой стороны, после пары недель в Западной Африке любая более-менее приличная забегаловка покажется шикарным рестораном.
Если на жизненном пути вам встретится Mugg&Bean — зайдите.
Как мы переходили границу
В ресторане мы просидели часа полтора или два, и когда вышли, солнце уже жарило во всю. В планах на день было доехать до ботсванского города Ghanzi и закочевать где-то там, чтобы на следующий день ехать на сафари в нацпарк Central Kalahari Game Reserve.
От Виндхука до границы с Ботсваной Buitepos около 320 км. Гугл пишет, что это три часа езды. Мы ехали чуть дольше, но не сильно.
Погранпереход Buitepos/Mamuno работает каждый день с 7 до 18. Самый надёжный способ узнать график работы нужного пограничного поста — позвонить в посольство, потому что у границ официального сайта нет. Но лично я просто гуглила. Например, такая информация есть на сайте крупного африканского прокатчика Drive South Africa. Но если вы собираетесь пересекать границу рано утром, до восьми часов, или вечером после 16 — лучше на всякий случай уточнить в посольстве.
Итак, в районе трёх часов дня мы были на границе. Очереди были, но небольшие, суммарно на намибийской и ботсванской границах мы провели в районе часа. В Ботсвану виза россиянам на данный момент не нужна. За машину мы заплатили 165 ботсванских пул (~US$16).
Как мы не поехали смотреть на аборигенов
Примерно в любой африканской стране есть как минимум одно интересное племя аборигенов, которое застряло в каменном веке. Такие племена живут так же, как их предки тысячи лет назад, и за деньги можно посмотреть на негра в набедренной повязке, который добывает огонь из камней и палок.
На самом деле, это, конечно, туристический аттракцион. Африканцев, живущих отдельно от цивилизации на самообеспечении, вы просто не найдёте. Наверняка такие дикие племена остались, но они на то и дикие, и живут в труднодоступных местах и вряд ли будут рады нашествию белых зевак-туристов.
То, что показывают туристам, — это скорее музей первобытной жизни, а не реальный пример жизни дикарей вне цивилизации. Чаще всего такие дикари живут за счёт туристов. Иногда государство даже выделяет деньги, чтобы племена поддерживали традиционный уклад, чтобы туристам было на что смотреть. Ну как, поддерживали. Некоторые племена исторически занимались охотой. Смогут ли они продолжать этим заниматься? Нет, конечно, это будет не охота, а браконьерство. А вот рассказать, как добывать воду из песка — это пожалуйста. Рассказать не сложно, а когда туристы уйдут, можно будет вскипятить чайник.
Я немного утрирую, но в целом так и есть. Поэтому когда мы готовились к поездке в Африку, то заранее решили, что ни на какие племена смотреть не поедем. Во-первых, тут и не пахнет аутентичностью, а во-вторых, смотреть на людей как на животных на сафари — ну такое.
Как мы встретили аборигенов на границе
Представителей одного племени мы всё-таки увидели, причём в их естественной среде обитания, то есть в обычной современной. Они, так же как и мы, переходили границу Намибия-Ботсвана. Это были гереро — люди одного из известных намибийских племён.
Гереро не занимаются собирательством и не ходят голыми, а живут в городах и работают на нормальных работах. Но они тоже очень самобытные и узнаваемые, потому что предпочитают традиционную одежду. Не все, конечно, но многие. Традиционная в данном случае — это европейская одежда времён викторианской эпохи.
Я, к сожалению, не сфотографировала женщину, которую мы встретили на границе, потому что неловко. Фотки выше — из интернета. Наряд на левом фото очень похож на тот, в котором была женщина на границе.
Я читала про гереро перед поездкой, но когда увидела в живую, то всё равно очень впечатлилась. Огромное яркое платье как из фильма, странная шляпа в виде рогов — и это в сорокаградусную жару, в поездке, на границе. Помню, на той границе не работал женский туалет, нужно было ходить в ужасный мужской, и не было мыла. Я в таких условиях вообще не думала, что на мне надето, а тут человек как на бал собрался.
Была ещё одна встреча, которая меня удивила в тот день. Мы уже прошли намибийскую границу, подъехали к ботсванской и вышли из машины. Я посмотрела на наш внедорожник, на который не нагадила только самая ленивая птица, и пожаловалась Саше, что у нас самый грязный автомобиль в Южной Африке. Саша обратил внимание на машину, которая только что подъехала и припарковалась рядом с нашей, и сказал, что наше авто по крайней мере чище соседнего. Тут из соседнего авто вышел чёрный парень и на чистом русском сказал: “Неправда, наша машина чище!” Вслед за ним из машины вышли белая женщина и трое подростков промежуточного цвета. Небезопасно всё-таки говорить на русском, никогда не знаешь, в какой богом забытой глуши встретишь носителей языка.
Что дальше?
Дальше я расскажу об одном из самых диких и самом удалённом нацпарке Южной Африки — Central Kalahari Game Reserve.
Кстати!
Если соберётесь в Африку сами, то подписывайтесь на мой инстаграм — там я делюсь конкретными советами, ну и выкладываю красивые фоточки, конечно.
А если вам понадобится моя помощь в планировании путешествия, или вы просто захотите что-то у меня спросить или пообщаться, — заходите на мой сайт.
