Путешествие по Сикоку, часть II
Начало здесь.
27 сентября
Когда я проснулся, дедуля уже уехал смотреть на другие замки, а парень ушёл дальше учиться делать удон.
Я сбегал в супермаркет за бэнто (готовым обедом), что мне посоветовал сделать хозяин, и не зря — оно стоило всего-то 180 иен, что для таких вещей достаточно дёшево. Заодно я посмотрел, как уехать на юг, и понял, что экспресс туда ходит всего раз в час, и, более того, я не совсем понимаю, как купить билет, так как в автомате предусмотрено гораздо меньшее расстояние, чем нужно. Напоминаю, что как в метро, так и на электричках цена поездки в Японии обычно зависит от расстояния. Другим вариантом было бы использовать транспортную карту, но на ней у меня уже было мало денег, а на Сикоку, как я понял потом, я не видел ни одного автомата, где можно было бы закинуть на неё деньги. Как я понимаю, местные используют бумажные билеты либо какие-то проездные.
После того как я позавтракал, хозяин хостела сходил со мной на станцию и помог купить билет — оказалось, на другой конец острова билеты покупаются только через персонал станции, и это даже было написано в объявлении, но достаточно мелко, так что я эту надпись и не заметил.
Посидев в хостеле ещё 40 минут с чаем, я наконец поехал в сторону станции Гомэн в Коти. Мой путь указан бирюзовым.
На этом экспрессе при продаже билетов действует такая же система, как на синкансэнах: цена складывается из стоимости посадочного места, которое может быть свободным (садишься на любое свободное место в предназначенном для этого вагоне, если оно есть) или нумерованным (собственно, берёшь конкретное место в конкретном вагоне — естественно, это дороже), и из платы за пройденное расстояние. От Маругамэ до Гомэн билет мне стоил 4260 иен.
Мой поезд подходит справа:
Поезд состоял всего из двух вагонов. Что интересно, среди пассажиров было довольно много иностранцев.
Поначалу пейзаж был таким: поля и деревеньки, а на фоне — горы, закрытые низкими облаками.
Внутри вагона.
Потихоньку горы стали ближе.
Постепенно и жилая застройка осталась позади, а поезд поехал горам. Надо сказать, что он развивает довольно большую скорость — конечно, не такую, как у синкансэнов, но 180 км/ч точно (хотя могу ошибаться). Кое-где поезд входит в повороты под наклоном — видимо, так он более устойчив.
На середине пути вокруг вновь появилась цивилизация, когда мы подъехали к Миёси.
Но вообще на пути очень мало населённых пунктов, и большинство станций стоят чуть ли не посреди гор. Леса настолько густые, что ветки иногда стучат по стеклу. Мобильной сети, конечно же, нет. Хотя если посмотреть на снимки спутника, видно, что вдоль железной дороги есть множество очень маленьких деревенек.
Кое-где виднелись красивые реки (здесь одна из них закрыта смазанными кустами).
Дорога одноколейная, и в итоге на станции Тоёнага мы пропускали встречный поезд.
Наконец, через 1 час 45 минут я прибыл на станцию Гомэн.
Там я тут же купил билет на поезд до Нахари и сразу сел в него, так как он отправлялся уже через 15–20 минут.
Билет стоит 1070 иен, а поезд идёт 66 минут.
Впрочем, это даже не поезд, а один дизельный вагон. Однако не простой: так как пути идут вдоль Тихого океана, с правой стороны сделана открытая платформа, на которой можно стоять во время движения и любоваться морем! Хотя если не стоять с самого её краю, то на тебя очень сильно дует, а в тоннелях закладывает уши от грохота колёс и шума двигателя, так как все звуки замечательно отражаются от стенок. Но это всё стоит того.
Все станции на этой ветке имеют своего персонажа-маскота, которые изображены как на поезде, так и на плакатах на соответствующих станциях.
Поначалу я сел на отдельное сиденье внутри вагона, но потом вышел на платформу.
Через какое-то время скучные сельские дома сменились океанским побережьем.
Океан сливается с небом.
Какие-то домики с сараями и ржавыми навесами.
Можете посмотреть это на видео, которые я снял.
Заграждения от волн.
А здесь виден путь, который проехал вагон.
Тем временем, солнце потихоньку начало выходить из-за облаков.
Речка:
Подъезжаем к Нахари.
А вот и конец ветки. На край света поезда не ходят.
При выходе со станции я умудрился заблудиться и спуститься по какой-то дополнительной лестнице, которая выходила на задворки.
Нахари — очень маленький посёлок с населением всего в 3359 человек. Если честно, я боялся, что могу не найти, где там поесть, однако прямо рядом со станцией оказалось неплохое заведение с тонкацу — зажаренной в кляре свиной (как правило) отбивной.
Внутри висят дипломы с кулинарных конкурсов и сертификаты с каких-то курсов, а заведение держит милый старичок, явно давно занимающийся этим делом. Впрочем, цены как в заведениях уровня выше среднего в Токио, то есть больше 1000 иен за блюдо + рис и закуски, но и качество хорошее.
Обед оказался очень вкусным (справа в плошке мисо-суп). Мясо приготовлено идеально просто, корочка в самый раз — достаточно хрустящая, но не слишком твёрдая.
Затем я вернулся на станцию и стал ждать обычный рейсовый автобус, который идёт на другую сторону мыса. Но моей целью было выйти на самой оконечности мыса в городе Мурото.
Автобус идёт около часа. Кажется, там тоже был терминал для транспортной карты, но я платил наличными — 1200 иены. Возможно, кому-то доведётся ездить на автобусе в Японии по такой глуши, поэтому расскажу, как это делается. В отличие от Токио, Киото и других крупных городов, где цена поездки на автобусе обычно фиксированная, здесь она зависит от расстояния, как и в случае с электричками. При входе в автобус надо взять в терминале при входе билетик — он уже будет торчать, так что никуда нажимать не надо. На билетике написан номер участка маршрута, на котором вы сели. Спереди в автобусе есть табло, которое показывает сколько стоит проезд от каждого участка до следующей остановки. Постепенно количество участков увеличивается и цена растёт, но вы смотрите только на номер со своего билета. Когда будете выходить, то вы кладёте в терминал у водителя ту сумму, которая отображается под вашим номером.
Посмотрите на сам автобус: до Хэллоуина ещё месяц, но салон уже украшен паутиной, фонариками и миленькими призраками из бумаги. Явно творчество местных школьников.
Прямо на самой оконечности мыса находится центр информации для туристов — возле него я и вышел. И тут меня ждал сюрприз: до этого я спокойно смотрел по гугл картам в смартфоне, где я еду и куда мне идти. Но пытаясь уточнить, где находится центр, я обнаружил, что связи нет. Вообще. Хотя только что всё было нормально.
А теперь представьте: вы находитесь где-то в самой глуши, куда даже автобусы ходят раз в час, и вы не знаете, что случилось с сетью. Заблокировали симку из-за чего-то? Телефон вышел из строя? Или просто здесь нет сети? В Японии быстро отвыкаешь от мысли, что сети может где-то не быть (горные дороги не в счёт, но тут-то были здания и какие-то гостиницы), поэтому я очень удивился (как будто не жил в России, где у меня аж в Челябинском аэропорту уже всё загружалось с огромным трудом). Примерно в эти дни должен был прийти расчёт за месяц, так что я подумал: а не возникли ли там какие-нибудь проблемы с картой, как это произошло месяцем ранее, когда я был в России и сменил карту, забыв отметить это в настройках? Но сделать я ничего не мог.
В конце концов я решил сделать пару кругов вокруг, прежде чем пойти в центр информации. Недалеко стояла статуя Накаоки Синтаро — боевого товарища Сакамото Рёмы, известного героя периода бакумацу, когда власть сёгунов в XIX веке сменилась властью императора. Имя Сакамото Рёмы больше звучит в Коти, а вот здесь обосновался Накаока. Статьи про него нет на русской википедии, есть только на английской. Ещё для более хорошего понимания того, кто все эти люди, можно почитать вот эту неплохую статью.
А вот и сама оконечность мыса. Дальше будут фото получше, но в этот момент я не столько думал о качестве фотографий.
Наконец, я зашёл в центр информации, где также продавали различные сувениры, связанные с этим местом. Его работница очень вежливо и участливо со мной поговорила, выдала мне список всех гостиниц в округе и сказала, что вообще можно остановиться даже в той, что за углом. Она туда позвонила, когда я согласился, и сказала, что меня ждут. Единственное что — когда я спросил про сеть, она не ответила ничего вразумительного, сказав только, что мол «ну бывает, но я точно не знаю».
Сама гостиница представляла собой минсюку, или так называемую «народную гостиницу». По-сути это недо-рёкан — всё организовано примерно так же, как в рёкане (традиционный ужин и завтрак, комнаты и ванная в японском стиле), но сервис похуже: ужин поскромнее (не в моём случае), постель на татами никто тебе не расстелит, качество не такое хорошее, но и цена не настолько высокая: 6800 иен с ужином и завтраком.
Зашёл я не с того входа, через какой-то коридор, где идёт ремонт. Встретила меня бойкая бабулька, которая сразу всучила мне ключ от комнаты и провела до неё, всеми силами пытаясь говорить на английском и извиняясь, что помнит только цифры. До неё лишь через пару минут моих ответов на японском дошло, что я вообще-то по-японски понимаю, и можно не мучиться. Впрочем, она говорила на диалекте, так что мне тоже пришлось немного трудно.
На вопрос про сеть она тоже ничего толком не смогла ответить, и подумала вообще про вайфай, так что сразу начала хлопотать насчёт него, хотя я даже не успел к нему попробовать подключиться, и предлагала перейти в комнату, где он ловит получше. Может, конечно, это я так криво объяснил поначалу. Потом она всё же поняла, что я говорю про мобильник, и сказала, мол «Докомо и Софтбанк ловят, Эй-ю — плоховато». Я начал было объяснять то, что у меня дешёвый оператор, продающий симки только через интернет и работающий на сетях Докомо, но понял, что она, видимо, не в курсе этой концепции и не может ничего сказать. Ну или я всё ещё плохо говорю.
Так или иначе, у меня теперь была крыша над головой и доступ к интернету. Вот так выглядела моя комната:
Вид из окна прямо на океан и мыс.
Немного подзарядив телефон и связавшись со всеми, я отправился на прогулку. Когда я спросил у хозяйки, куда можно пойти, она тут же решила показать мне окрестности гостиницы. Кончилось всё тем, что в тапочках она прыгала по скалам и рассказывала, что есть вокруг гостиницы и куда можно пойти дальше, а я всё это время боялся, вдруг она сейчас упадёт, так как дорога была не то чтобы очень ровная.
Местные суккуленты:
Так как на мысе Мурото бывают сильные ветра, все растения здесь с довольно грубыми тканями и очень мощной корневой системой.
На берегу мыса огромная куча скал, которые выдаются в океан. Мыс Мурото довольно быстро по геологическим меркам поднимается из океана, поэтому здесь очень много скал, составленных из разных пород, в том числе вулканического происхождения. Мыс имеет статус геопарка, везде проложены дорожки (не слишком многочисленные, но их достаточно), по всему парку есть таблички, рассказывающие о геологических процессах, видах пород и местных растениях и животных.
К мысу идёт цепь низеньких гор, которая резко здесь обрывается.
А вот тут самая крайняя точка мыса.
Чего нет, так это пляжей, пригодных для купания. Волны большие, и они с грохотом разбиваются о скалы.
Где-то в глубине было место, где в бухточке за скалами волн почти нет, но я бы не рискнул там купаться.
На мысе стоит маяк.
Восточная сторона мыса. Постепенно я начал двигаться в том направлении.
Карта окрестностей прямо на тропинке.
Кошачья банда.
Вот это красненькое чуть правее центра — паук. Мохнатый. Таких я раньше видел только в фильмах про джунгли.
Вскоре я дошёл до едва заметной дорожки, которая вела в горы. Под деревьями на противоположном от солнечной стороны склоне стало довольно прохладно. Сам подъём оказался очень крутым, так что я сильно запыхался.
На вершине горы стоит буддийских храм. А ещё там у меня наконец снова появилась слабая сеть, и я убедился в том, что с телефоном всё в порядке, просто я слишком далеко отъехал от цивилизации.
Сделав пару фотографий, я решил подойти к маяку.
Маяк построен в 1899 году, и само здание сохранилось в первозданном виде. Поначалу он работал на нефти, но в 1917-го году был электрифицирован. После тайфуна 1934-го и землетрясения 1946-го годов на нём пришлось заменить линзу.
После я вернулся к храму.
Пагода.
Статуя одного из учителей.
Дорожка идёт от храма вглубь горного массива.
И приходит к автомобильной дороге, которая идёт дальше по горам. Там тоже есть интересные места, но довольно далеко, так что я всё же решил пойти обратно.
И начал спускаться по серпантину на западном склоне гор.
Солнце потихоньку начало заходить.
От вида иногда кружилась голова. Этот простор трудно передать на фотографии.
Если идти вдоль западной стороны мыса, то именно в этом месте сеть перестаёт ловить. Когда я ехал на автобусе, мы проскочили этот участок за пару секунд, вот я и не успел заметить, что остался без связи.
Скала, напоминающая по форме голову.
Ещё раз самая оконечность мыса. Пытаясь встать так, чтобы меня чуть-чуть обрызгали волны, я слишком близко подошёл к воде, за что и поплатился. Поначалу брызги до меня не долетали. А потом пришла большая волна, и мне пришлось возвращаться в мокрых кроссовке, джинсах и футболке.
Какой-то буй.
В гостинице меня уже ждал ужин. По фото кажется, что еды тут немного, но затем принесли ещё варёной рыбы и мисо-суп. Естественно, рис, был рис.
И конечно же потом хозяйка подала сашими!
Возможно, с непривычки для читателей это выглядит не столь аппетитно, но был жутко счастлив. Поверьте, это непередаваемо вкусно.
Вообще весь ужин состоял из морепродуктов. Понравилось не всё, например, жареная рыбина, которая видна выше, была не очень вкусной. Но в целом почти всё было идеально.
После я принял ванну и посидел под шум прибоя у открытого окна, любуясь ночным видом на океан и лунную дорожку.
Кстати, сама по себе гостиница всё-таки была не везде очень ухожена. Комнаты и ванна были более-менее чистые, но вот в коридорах и в раздевалке перед ванной было не всё в порядке. Например, в ванной рядом с полотенцами лежали какие-то дохлые пауки. Двери везде были немного обшарпанные, мебель старовата. Подушка тоже была слишком твёрдая.
С другой стороны, было в этом что-то очаровательное.
А ночью в коридоре по потолкам ползали ящерки!
Вообще неухоженность гостиницы вполне компенсировалась тем, что засыпал я на мягком футоне под шум настоящего океана в каких-то пятидесяти метрах. Так что если я приеду ещё раз, я всё равно скорее всего снова остановлюсь в этом месте.